Непрошедшее время - 2014-03-09

МАЙЯ ПЕШКОВА: Не знаю, как у вас, но помимо вкуса того или иного блюда, всегда меня интересует история появления этого блюда. Именно за такими историями заглянула в только что вышедшую у Вари Горностаевой в издательстве «Корпус» книгу «Любимая наша еда» Анны Литковской. На мое счастье в Москве оказалась автор, журналист, пишущая в разных изданиях о кулинарии. Если ответите на вопрос, какой кулинар и в каком году придумал торт «Птичье молоко» по телефону плюс 7 985 970 45 45, тогда станете обладателем книги Анны Литковской.

АННА ЛИТКОВСКАЯ: Я стала экспериментировать на кухне, готовить блюда разных стран, а потом подошла к тому, что я очень мало знаю об истории нашей родной кухни. Я стала читать, собирать рецепты, ездить, записывать. Очень интересные кулинарные традиции на русском севере. Они сочетают молочные продукты и рыбу. Например, у меня даже есть рецепт щучьих котлет с творогом, потому что это традиции нашего русского севера. Очень интересно готовят, например, в Пскове. У них горячая окрошка, точнее сама окрошка, к которой они подают горячую картошку, потому что у них все-таки слишком холодное лето. В Пскове есть замечательная маленькая рыбка снеток. У меня есть в книжке история о ней. В Пскове очень много со снетком связано и название горы, и пословица есть. Про девушек там говорят тоненькая как снетиночка. Ее сушили, ели в монастырях, потому что она была очень доступна и дешева. Это особенность Пскова. Когда будете, обязательно попробуйте.

М. ПЕШКОВА: Я хотела Вас попросить рассказать истории и легенды, связанные с Бородинским хлебом. Этот рецепт известен, я так понимаю, давно, но вот так, чтобы изучить глубоко тему обшел, поехал Бородинский хлеб…

А. ЛИТКОВСКАЯ: Я действовала следующим образом. Я подумала, есть Бородинский хлеб. Наверное, этот хлеб связан как-то с Бородинским полем. Сначала я позвонила в музей Бородинской битвы, задала им этот вопрос. Они мне ответили, что о хлебе ничего не знают. Я стала думать, искать и наткнулась на историю о Спасо-Бородинском монастыре, который находится прямо на Бородинском поле. Его основала княгиня Нарышкина, которая вышла замуж за Тучкова. Ее муж погиб при Бородино. И очень интересно, что ей был сон за несколько месяцев до гибели мужа, что муж погибнет при Бородино. Они стали дома искать, где же это Бородино, и достали карту Франции. Никто тогда о деревне русской Бородино никогда не слышал. Не найдя Бородино, кто-то им подсказал из крестьян, что вообще это русская деревня. И муж действительно погиб при сражении. А затем Нарышкина потеряла и сына. На месте Бородинского поля, в том месте, где погиб муж, она со временем основала обитель. И в этой обители после литургии воскресной пекли хлеб и раздавали его прихожанам, тем, кто пришел на службу. Я поехала в этот монастырь, постучалась, попросила игуменью. И надо отдать должное игуменье, она с вниманием к моей просьбе отнеслась, отправилась меня к послушнице. Оказалось, что действительно в монастыре сохранились бумаги, подтверждающие, что до революции там была большая пекарня, и, скорее всего, там действительно пекли хлеб. А в советское уже время, когда составляли 1-й сборник рецептур хлеба, это было в 30-е годы, там появился рецепт Бородинского хлеба. И я думаю, что просто назвать хлеб монастырским составители сборника не могли и назвали его Бородинским, поэтому у Бородинского хлеба есть место происхождения – это Спасо-Бородинский монастырь по Москвой.

Очень интересная история у печенья «Юбилейного». У Вас есть предположение, в честь какого юбилея выпущено это печенье?

М. ПЕШКОВА: Я думаю, к 100-летию со дня рождения Ленина.

А. ЛИТКОВСКАЯ: 300-летию со дня основания дома Романовых. И это печенье удивительным образом пережило…

М. ПЕШКОВА: Погодите, ему 100 лет?

А. ЛИТКОВСКАЯ: Да, да. Оно удивительным образом выпускалось в советское время. В 1913 году, когда праздновалось 300-летие со дня основания дома Романовых, выпускалось огромное количество сувениров как сейчас к Олимпиаде. Были полотенца, чашки, блюдца. И везде торговали сувенирами. Сиу – основатель кондитерского дома, француз, выпускал печенье к чаю в россыпь. И он решил к юбилею выпустить отдельное, тонкое печенье к чаю. Так появилось печенье «Юбилейное», которое выпускается до сих пор. Конечно, за 100-летие менялась рецептура, менялась упаковка, но «Юбилейное» в честь 300-летия дома Романовых.

М. ПЕШКОВА: У Вас какие-то особенные истории, связанные с цикорием.

А. ЛИТКОВСКАЯ: Цикорий выращивают до сих пор в Ростовской области. И в Ростове Великом какая-то удивительная земля. Они пытались сажать пшеницу, она там никогда не родилась. И там разбили огороды. 70 процентов производства цикория до революции было сосредоточено там. Когда предприятия национализировали цикорий выращивать и выпускать продолжили. В советское время придумали как делать из него сусло. А так это удивительный корешок, который заваривали вместо кофе. 100 лет назад цикорий пили все. Интересно, что в Ростове Великом во время Великой Отечественной войны ели цикорий, заваривали, запаривали его в горшках, в печах, иначе бы они не пережили голод, как траву. Ну, это такой корешок, он очень похож на петрушку, такой белый, вытянутый. 2-летнее растение. На 2-й год корень получается большим, мощным. И заваривали, и ели. Интересно, что с цикорием пекут хлеб, добавляют его в конфеты, делают разные напитки. Чудесные рецепты ржаных лепешек. Такие вот круглые лепешки с насечкой. Их оказывается очень легко испечь дома. Их очень любил Горький, и они описаны у него в романе «Мать», как их пекла его бабушка, и бабушка горячие лепешки смешивала с творогом и ела. Самое интересное, что моя бабушка делала точно также. Пекла лепешки. Ломала их, смешивала с творогом, давала мне на завтрак. Но я рецепт упростила. Вообще рецепты, которые есть в книжке, – это еда из нашего детства, но современная, потому что некоторые рецепты слишком длинные, некоторые не соответствуют современным представлениям о правильном питании. И я все рецепты разобрала как конструктор, упростила, если, конечно, это не нарушало вкус, и собрала заново.

М. ПЕШКОВА: Ну, в общем, такое «Лего».

А. ЛИТКОВСКАЯ: Абсолютно. Да, да. Например, ржаные лепешки бабушка Горького и моя бабушка пекла на свином жиру, вытапливала свиной жир. Но сейчас это не очень современно. Сейчас далеко не каждая женщина будет вытапливать жир. И я заменила жир на сливочное масло. Или, например, гурьевская каша. Ее долго готовить. Нужно опускать пенки в духовке. Это несколько часов. Я придумала, как можно сделать гурьевскую кашу за 1 час.

М. ПЕШКОВА: А что Вы сделали с ней?

А. ЛИТКОВСКАЯ: Ну, поменяла какие-то ингредиенты, взяла уже топленое молоко, потому что его сейчас можно купить. Ингредиенты же меняются, и кухня меняется. Это как…

М. ПЕШКОВА: Да, прогресс везде.

А. ЛИТКОВСКАЯ: Конечно. Это как мода, как одежда. Мы носим то, что удобно. И мы готовим то, что удобно. Старые рецепты, они, например, нас призывают протирать через сито. Но есть блендеры. И блендеры очень облегчают жизнь. Это как стиральная машинка. Можно, конечно, постирать руками, если хочется, и если вы отдыхаете при этом. Так же как можно и суп протереть через сито. Но с блендером гораздо удобнее. Поэтому я делала такие замены и рассказывала, где и как можно воспользоваться современными помощниками на кухне.

М. ПЕШКОВА: Еще история?

А. ЛИТКОВСКАЯ: История про Вологодское масло и вообще русский сыр. Помните художника Верещагина? Василий Верещагин.

М. ПЕШКОВА: Как его звали?

А. ЛИТКОВСКАЯ: Да, это была большая семья. У него был брат Николай. И Николай поехал на парижскую выставку и увидел там твердый сыр, изучил технологию производства твердых швейцарских сыров. Он решил, что эту технологию можно использовать в России, потому что у нас нет в культуре, не было тогда в традиции делать твердые сыры. Мы делаем творог. Творог – это молодой сыр. Собственно название «сырники» оттуда, потому что сырники мы делаем из творога, но называются они почему-то сырниками. Это сыр, твердый сыр. Это сыр, который зреет, который лежит. И традиция производства твердого сыра была в Швейцарии. Николай Верещагин перенес ее в Ярославскую губернию и создал артели, где собиралось молоко. Это молоко перерабатывалось, и потом производился сыр. И точно также он стал делать масло. И именно он автор рецепта Вологодского масла. Тогда оно, конечно, вологодским не называлось. Вологодским оно стало уже называться в советское время, а до этого это было русское масло, и его, кстати, продавали за границу. И его опыт перенимали другие губернии. Это была большая удача в появлении новой отрасли в сельском хозяйстве. Именно благодаря Николаю Верещагину и его поездке в Париж, и поездке в швейцарские Альпы.

Четверговая соль. Это такая черная соль. Ее принято подавать к куличам и к пасхе на пасхальный завтрак. Это традиция русская. И соль пережигают в печи. Кладут в хлеб или соединяют с тестом, отправляют в печь и пережигают. Она получается черного цвета.

М. ПЕШКОВА: То есть каленая соль?

А. ЛИТКОВСКАЯ: Да. У нее такой своеобразный очень аромат серо-водорода, в общем, похож на то, как пахнет вода в источниках…

М. ПЕШКОВА: Буркутная вода.

А. ЛИТКОВСКАЯ: Да, да. Вот в Кисловодске. Если Вы пили воду из источника, она так своеобразно пахнет. Четверговая соль пахнет также. Интересно, что эта соль, ее освещение в алтаре осудили на 100-главом соборе в 16-м веке, потому что наши попы в некоторых губерниях соль клали на алтарь в Чистый четверг, и оставляли на несколько дней на алтаре. Есть, конечно, традиция освещения куличей и пасхи. Еду никогда в алтарь не заносят. Это делают в храме или на улице. А здесь ее клали на алтарь, на самое важное место в храме. И на 100-главом соборе это действие было осуждено. 100-главый собор – это 16-й век, и тогда обсуждалось, что иконы нужно писать как Андрей Рублев, тогда был принят наш 1-й судебник, норма юридического права возникла. И одним из вопросов отцы обсуждали четверговую соль и осудили действия священников, что они кладут соль на алтарь. Делать это запретили. Даже написали, что низвергайте с сана, потому что это есть ересь. Это не значит, что Четверговую соль покупать не надо. Она действительно вкусная и интересная. Но не нужно ее класть на алтарь на несколько дней в храме. Все-таки алтарь не лучшее место.

М. ПЕШКОВА: А на что? Продается?

А. ЛИТКОВСКАЯ: Да, в Костромской области возобновили производство Четверговой соли, и ее можно купить в магазине. Можно найти. Я ее иногда покупаю как сувенир иностранцам. Я когда-то эту соль принесла Анатолию Комму, у нас есть известный шеф в Москве, который занимается молекулярной едой. Он известен сейчас на весь мир. Он эту соль использовал в своих русских меню. Это потрясающий продукт с историей ни на что не похожей.

М. ПЕШКОВА: Анна Литковская, автор книги «Наша любимая еда» об истории любимых продуктов. Ведь день-то нынче праздничный. Это тоже из «Непрошедшего времени» на «Эхо Москвы».

А. ЛИТКОВСКАЯ: Еда из будничной готовки превращается в какое-то интеллектуальное путешествие. Думаешь, как соединить ингредиенты, какая история за каждым ингредиентом стоит. Есть зимнее сытное рагу, когда долго тушится мясо.

М. ПЕШКОВА: Да.

А. ЛИТКОВСКАЯ: У каждой нации свой рецепт рагу. Например, французы. Мясо по-бургундски в красном вине. Почему они тушат мясо в красном вине? Потому, что вино доступный, дешевый продукт. Немцы тушат в пиве. И я подумала, ну, наш же продукт – это квас. У нас должен быть рецепт мяса, тушеного в квасе. И я его нашла. И действительно наши бабушки, прабабушки тушили мясо в квасе. И замечательный рецепт мяса в квасе с ржаными корочками, потому что для любого рагу очень важно сделать соус густым. Как можно этого добиться? Добавить сливок или добавить муки. А можно добавить хлеб, ведь хлеб тоже загустит. Там мука, он разбухнет, растворится в жидкости. Получится густой ароматный соус. И ржаные корочки, они загущивают соус и благодаря своему запаху… ржаным, тминным запахом пропитывают мясо, и работают как специи. Это поразительно. Мясо, тушеное в квасе с ржаными корочками. Это дешевые доступные ингредиенты. Но это получается так вкусно, так здорово, что совершенно нет нужды покупать вино, делать мясо по-французски. Это не для будней. А по будням можно готовить русские замечательные блюда. Я занимаюсь тем, что нахожу эти рецепты и делаю их современными. Это очень важно, потому что, ну, никто из нас не будет томить мясо в русской печи. Я думаю, что у Вас нет дома…

М. ПЕШКОВА: Русской печи нет.

А. ЛИТКОВСКАЯ: Нет. У Вас есть духовка. И я рецепты адаптирую, чтоб Вы могли это сделать быстрее. Я даже думаю о том, как поменьше мыть посуды. Я стараюсь использовать одну емкость, одну кастрюлю, если это можно делать технологически, а не две, потому что я думаю, что потом читатели еще будут мыть посуду.

М. ПЕШКОВА: Руки! Руки как сберечь!

А. ЛИТКОВСКАЯ: Интересная есть еще наука – молекулярная кулинария, гастрономия. Возможно, Вы об этом слышали. Сейчас технологию приготовления еды изучают ученые. Это особенно развито, популярно в Америке. Ученые университета. Они смотрят, какие процессы происходят при нагревании, и советуют как, например, сухое мясо сделать сочным, подсказывают то, чего наши бабушки, если и догадывались, доходили, то интуитивно. А теперь очень четко объясняет наука. Я этим тоже занимаюсь. И это знание стараюсь использовать при модернизации рецептов. Например, курица. Очень простой пример.

М. ПЕШКОВА: Она бывает такой сухой.

А. ЛИТКОВСКАЯ: Да.

М. ПЕШКОВА: Даже смотреть на нее не хочется.

А. ЛИТКОВСКАЯ: Да. Почему? Вы запекаете курицу? В курице 2 вида мяса: темное мясо на ножках, и белое мясо на грудке. Темному мясу нужно дольше времени, чтобы приготовиться. Когда у Вас готово темное мясо, белое уже сухое. Вы его пересушили. Что сделать? Можно курицу замариновать. Есть такая технология маринования в рассоле, когда Вы помещаете мясо в жидкость с солью. Соль благодаря жидкости быстро проникает в клетки и удерживает влагу. Когда Вы, например, поели вечером селедки и встали утром, и посмотрели на себя в зеркало. Вы видите, что вода осталась.

М. ПЕШКОВА: Лучше не смотреть.

А. ЛИТКОВСКАЯ: То же самое происходит с курицей. Соль проникает внутрь тканей и удерживает влагу. И когда Вы запекаете такую курицу, у Вас грудки останутся сочными, потому что влага не испарится под воздействием температуры. Вот то, чем занимается современная молекулярная кулинария. И я это все использую в книге. Это ужасно интересно.

Интересно, иногда оказаться за пределами родной страны, чтобы понять, что такое русский вкус. Во-первых, понимаешь сам, по каким продуктам начинаешь скучать прежде всего. По кефиру, по ржаному хлебу, по творогу, по квашеной капусте, по соленым огурцам. Потому, что находясь здесь, к этому настолько привыкаешь, что не ценишь собственную кухню. Иногда нужно отойти, посмотреть со стороны. Интересно, как иностранцы воспринимают русскую кухню, и какие наши блюда стали мировыми бестселлерами. Ведь есть в любой национальной кухне блюда, которые становятся мировым достоянием. Из наших рецептов это бефстроганов, конечно. Русский бефстроганов, тонко порезанная говядина с таким сметанным, густым соусом, подается в ресторанах по всему миру. Есть даже полуфабрикаты специальные бефстроганова. Есть специи для бефстроганова. В Америке его подают с лапшой. В других странах – с рисом. Есть даже какие-то устоявшиеся сочетания бефстроганов плюс такой-то гарнир, о чем мы совершенно не подозреваем.

Я недавно изучала то, как появились полуфабрикаты в Британии. Была поражена, что они отсчитывают индустрию полуфабрикатов с 70-х годов. Какой был 1-й полуфабрикат? Наша курица по-киевски. Какая-то компания стала делать маленькие котлеты по-киевски, продавать их в магазине, и это оказалось настолько успешным, что они не то, чтобы удесятерили, они чуть ли не в несколько сотен раз увеличили производство. И так появилась индустрия полуфабрикатов в Британии. Это невероятно интересно.

М. ПЕШКОВА: То есть получается всего 40 с небольшим лет этой индустрии?

А. ЛИТКОВСКАЯ: Да, да. Конечно. Раньше готовили все от начала до конца. В Америке этой индустрии чуть больше. Она появилась в 40-е годы. Тоже какой-то предприниматель в маленьких лотках стал продавать индюшку с овощами.

М. ПЕШКОВА: Это то, что вот у нас теперь придешь в магазин, и покупаешь вот такую лодочку, а там все тебе. И мясо тебе, и гарнир, и приправы. Все вместе. То есть несешь домой такую упаковку. А дома тебе надо только разогреть.

А. ЛИТКОВСКАЯ: Конечно. Это очень удобно. Когда нет времени, полуфабрикаты действительно облегчают жизнь. И поэтому-то и готовить интереснее, что теперь готовка – это не обязанность, не рутина, а готовку можно превратить в удовольствие. Это как хобби. Я когда готовлю, я отдыхаю и расслабляюсь. И поэтому мне так нравится готовить. И поэтому кулинария сейчас так популярна. Это про творчество, про самовыражение на собственной кухне. И потом я еще люблю готовить, ведь когда знаешь технологию, когда знаешь, как ведут себя продукты, можно менять рецепты бесконечно, можно экспериментировать, добавлять один ингредиент, убирать другой. Это вот такое творчество каждый день. Это замечательно.

М. ПЕШКОВА: А как Вам удается быть такой элегантной? Вы, наверное, не едите ничего?

А. ЛИТКОВСКАЯ: Почему же? Я ем то, что я готовлю. Но чтобы быть стройной… На самом деле домашняя еда – это путь к стройности, потому что поправляемся мы от как раз таки полуфабрикатов.

М. ПЕШКОВА: От фастфуда.

А. ЛИТКОВСКАЯ: Конечно. И, безусловно, я за умеренность в еде, потому что когда готовишь, ценишь вкус еды, и не переедаешь.

М. ПЕШКОВА: А, понятно. Вы наелись тогда, когда готовили, пробовали.

А. ЛИТКОВСКАЯ: Наверное. Каждые 5 лет появляется новая система о правильном питании. И за ними угнаться невозможно. В 40-50-е годы в Америке появилась концепция обезжиренной еды. Но через несколько лет выяснилось, что если ограничивать себя в жирах, организм возмещает, находит другой путь получить калории. И люди едят слишком много еды с углеводами, печенья, хлеба и все равно набирают вес. И вот эта несбалансированность, она пагубна, вредна, и сейчас от идеи обезжиренного отказались. Производители, конечно, до сих пор выпускают обезжиренные продукты, потому что это помогает продаваться. Но с точки зрения сбалансированности питания лучше есть обычные продукты, нормальное молоко. Возможно ограничивать себя в количестве.

М. ПЕШКОВА: Здесь я хотела спросить про Можайское молоко.

А. ЛИТКОВСКАЯ: Про Можайское…

М. ПЕШКОВА: … не поговорили.

А. ЛИТКОВСКАЯ: Да. Это интересная история. В 60-70-е в Можайском районе был невиданный надой молока. Возник вопрос, что с этим молоком делать. Нашли технологию в Голландии, что можно молоко разливать по бутылкам, обрабатывать молоко при высокой температуре, оно будет долго храниться. Интересно, что технология похожа на ту, как наши прабабушки делали ряженку и варенец. Такое томление в печи. И у молока Можайского кремовый отлив, кремовый цвет благодаря термической обработке в печах. Молок разливают по бутылкам, а потом нагревают. И так появилось Можайское молоко. Его выпускают тоже до сих пор. Оно прекрасно сочетается с кофе.

В Троице-Сергиеву лавру ходили паломничать все русские люди. Вообще вот эта ярославская дорога – самая старая дорога Московской области, потому что даже цари ходили туда пешком поклониться мощам преподобного Сергия. Есть интересный исторический анекдот про Екатерину II, которая проходила пешком, затем садилась в карету, возвращалась обратно, ночевала. На следующий день карета привозила ее к тому месту, где она остановилась, и она продолжала свой путь. Пешком до Троице-Сергиевой лавры добирались за 3 дня. Останавливались, кстати, в Мытищах. В Мытищах были удивительные ключи. Там была чистая вода. И оттуда брали воду для 1-го московского водопровода. Там же останавливались пить чай, потому что проходили целый день пешком и останавливались в Мытищах. Вот эта картина чаепития в Мытищах, – помните? – она собственно хорошо отражает то, что там происходило. Чуть ли не в каждом доме был самовар, стояли столы, где принимали паломников, где их кормили баранками и чем-то вкусным, потому что паломники постились прежде, чем дойдут к преподобному. И эту мытищинскую воду до сих пор заливают в бутыли. Ее можно купить. Есть даже придание, что она целебная. У Шмелева это описано в «Богомолье» очень подробно как кто-то там мыл ноги в этих ключах. И шли дальше. Приходили в Троице-Сергиеву лавру. И там, конечно, тоже что-то ели. Блины, калачи, коврижки. И сейчас в Троице-Сергиевой лавре много всего пекут. У них есть замечательные коврижки. Рецепт, конечно, современный, но про них многие знают и едут специально за коврижками, покупают их, показывают туристам. Такие круглые темные бисквиты, очень ароматные. И их пекут до сих пор. Я про них написала историю, потому что, скорее всего, их пекли до революции. Рецепт, конечно, другой, но как коврижки были популярны тогда, они популярны и сейчас.

У меня есть история про кашинские настойки. С нее чуть ли не эта книга началась. Тверская область. Маленький уездный городочек. И он так стоит вне туристических маршрутов, и он удивительным образом сохранился нетронутый. Там на центральной площади до сих пор стоит собор, в который помещался весь город, сохранились торговые ряды очень красивые. И вот я приезжаю, выхожу из машины, вижу, стоит автобус с туристами, большой комфортабельный автобус. Выходят туристы, иностранцы, и все куда-то идут. Я думаю, куда же они. Оказалось, что они идут в ликероводочный магазин. Таких полно по всей России. Выходят с пакетиками, там что-то позвякивает, совершенно одухотворенные с блеском в глазах. Я естественно направилась в этот магазин. Оказалось, что там продаются кашинские настойки. Настойки рябиновая, черноплодная, смородиновая... Целая большая линейка. Оказалось, что в Кашине удивительно мягкая вода. Есть даже легенда, что это слезы Анны Кашинской, которая оплакивала мужа, замученного в Орде, и сыновей, и появились эти источники. Но в середине 19-го века молодой врач, будучи в Кашине, увидел заброшенные источники, стал исследовать воду, отправил ее на анализ в Петербург, оказалось, что в ней феноменальное содержание железа. И он организовал там купальни. А потом там появился курорт. И в Кашине был курорт, который даже описан у Гиляровского в путеводителе по Волге, куда ездили на воды лечиться от самых разных болезней. Из этой воды до революции наладили производство водки. Правда, большевики эту водку слили в речку в местную. Но потом казне понадобились деньги, и производство водки возобновили. В советское уже время на этом заводе стали делать настойки. Ведь что такое настойки и наливки? Это же забава русского дворянства. Помните, в литературе у кого только разных графинчиков не было в «Повестях Белкина» и Гоголя описано. Это было домашним развлечением. Все делали дома так же, как квасили капусту и, кстати, варили пиво. А в Кашине поставили производство наливок и настоек на поток. Ведь что нужно для хороших настоек? Для хорошего напитка? Это вода, ингредиенты и рецепты. Вода в Кашине была. Вот эта чистая, замечательная вода из источников. Ингредиенты, разные травы. Тверская область. У них это все есть. Нужно просто выйти в лес и собрать. И рецепты. Предприятие возглавила дама из местных жителей, из купеческой семьи, поэтому она собрала рецепты у друзей, у знакомых, и наладили производство наливок и настоек. Кстати, в Кашине была создана «Тверская горькая» к Олимпиаде 80-го года. Был напиток, который должен был воспроизвести русский вкус, чтобы показать иностранцам, что такое настоящая русская настойка. Она появилась именно в Кашине. Производство настоек поставили на поток.

М. ПЕШКОВА: Самовыражением на собственной кухне назвала бы книгу Анна Литковская, над которой автор работала 3 года. Звукорежиссер – Александр Смирнов. Я Майя Пешкова. Программа «Непрошедшее время».

Диктор: По следам программы «Непрошедшее время» мы объявляем победителя объявленного в ней конкурса. Приз получает Павел телефон плюс 7 925 081 и так далее. Ну, и правильный ответ на вопрос: автор торта «Птичье молоко» - Владимир Гуральник, известный кондитер. Торт был создан 1974 году.